【精华】美食心情

饭统

（转贴）

《人力车台湾餐馆》（约写于2001年秋）

在加拿大伦敦这样的小城，异地风味还是比较多的，印度菜韩国菜泰国越南菜都有不少，但是台湾人开的风味小吃店，却只有“人力车”一家。

人力车在Dundas街上，门面很不起眼，一个掩掩映映的褐色拱门上镶了块小小的玻璃，细看才能见到一个OPEN的牌子。地方不大，拾掇得很干净；五六张桌子，铺着廉价的细格子素色塑料桌布。这家店的厨房由五十来岁的两夫妇把持，楼面的伺候则是他们的儿女的工作。

台湾菜向来都是以其小吃闻名，至于大菜，则不敢恭维。实际上台湾并没有什么自己的特色大菜，她所取的，都是大陆的地方菜，名字照搬，然后再按照自己的理解变化一番，变得怪里怪气。

第一次去时，因为认识几个台湾朋友，所以对台湾小吃也有些许了解，无须店家推荐，直接落单：肉燥饭、三杯鸡、台南肉粽。这三样东西可算作台湾小吃的代表。肉燥饭制作简单，就是碎肉爆香了加台湾酱油膏和糖与冬菇粒一起煮，淋在饭上，缀以辣泡菜，香甜酸辣，十分开胃，可以连吃三大碗；三杯鸡则是用无骨鸡肉腌制好后混上生粉鸡蛋，炸至金黄，锅中放辣椒煸香，回锅加酱油、葡萄酒、糖、大量的麻油和金不换叶，甜咸辣俱全，加上金不换的特殊香味，真是下饭的好菜。至于台南肉粽，与广东的咸肉粽相似，但是小巧一些，馅料的选取不限，猪腿肉、肥膘、咸蛋黄、香菇、虾米、鱿鱼都可以作材料。论正宗，据说是以台南市创立于清朝同治年间的老店“再发”的最为著名。

很快饭菜已上齐，肉燥饭颜色红亮诱人，米饭是选了上好的泰国米，饭香四溢。三杯鸡酒味夹杂着金不换的香气，鸡块入口香脆，汁液香浓，是人间美味。肉粽的糯米软硬适中，馅料是咸蛋黄与五花肉，五花肉的脂肪被糯米吸收怠尽，肥而不腻，热腾腾香喷喷。

三五分钟已全部下肚，意犹未尽，再叫了一碟皮蛋豆腐。此菜很简单，无非就是一块蒸熟的豆腐加一个皮蛋。但是味道如何就是功夫了。上菜，一看，即知道店家的细心：方方正正一块凝玉般的豆腐，并无破损；豆腐上横卧半个皮蛋，另外半个放于豆腐旁边，碟上撒满葱花和碎芫茜，再用台湾酱油及辣椒油、糖、味精及胡椒粉淋在上面，看见已经食欲大增。

吃完结帐，便宜得出奇，比麦当劳还要便宜。问老板：“味道极好，只是这样廉价，生意如何做得大？”

“为什么要做大呢？我这样轻轻松松赚够两餐，闲来泡壶清茶与熟客聊聊天，不是很好么？欣赏我手艺的，自然会再来。”

从此，人力车又多了一位熟客。

[ 本帖最后由 饭统 于 2006-6-26 04:14 编辑 ]

饭统

《“半亩园”川菜馆》

可能因为我有一半四川血统吧，对川菜一直情有独钟。在多伦多，川菜馆是不少的，但是那些所谓的川菜的味道都已经要么变成了粤菜要么成了浙菜，远谈不上正宗。

前两个星期看《星岛日报》的周刊，看到一篇类似食经又似广告的文章，图文并茂地大力推荐一家新开张的名为“半亩园”的川菜馆。但那位作者连花椒是什么都还没有搞清楚，对川菜的认识明显地是个老外，所说的话信不过。不过既然有新川菜馆子开张，总该去试一试的，前天晚上就叫上三五朋友同去当小白鼠。

一进门扑鼻而来的就是浓重的花椒和辣椒味，精神顿时为之一振，食欲也马上被调动了起来，可是这馆子生意贼好，咱们前面已经有好几拨人在等了，只得咽着口水看着别人吃辣椒吃得满头大汗满脸通红，侍应生们捧着大盘大碗陀螺般飞转着。

站了半个多钟头，等到咱们眼睛发绿双腿发颤的时候，终于轮到咱们了。那菜单儿早就在手里攥出了汗，一坐下就点了菜，水煮肉片，豆瓣鱼，干海椒鸡丁，红油抄手，担担面……豆瓣鱼是四川一道名菜，四川因地处内陆，以前海鲜是没得吃的了，河鲜却又难免土腥味重，四川人就想出来用郫县豆瓣和泡辣椒来做鱼，以浓重的调料掩盖鱼腥。但是因为郫县豆瓣味道鲜香，却也能带出鱼的鲜味，相得益彰。只是这个豆瓣鱼虽然说是家常菜，要做得好却也不易，鱼身要炸得恰到好处鱼皮才能入味，而且咸甜酸辣四种味道互相不能掩盖，要分配得非常平均，还是比较考手艺的。至于辣子鸡丁，倒不怎么考手艺，鸡丁要裹蛋清炸脆，再混着数倍于鸡肉的炸过的干辣椒和蒜片，爆香洒花椒辣椒面上桌，诀窍就是干辣椒一定要多，这个菜就是吃个阵势，最好就是干辣椒多得把鸡丁都埋起来。

馆子虽忙，但是菜倒也上得快，不到一刻钟就全部上齐。我们风卷残云，不到二十分钟全部扫光，连豆瓣鱼的汁都就着米饭吃得一干二净。各道菜都保留了成都传统家常风味，辣子鸡丁的花椒面和水煮肉片的海椒面绝对没有妥协，该放多少还是放了多少，吃得大伙一个劲叫爽。担担面就逊色一些，汤多了点……但瑕不掩瑜，值得一去。

我们几个哥们一边吃一边脱衣服，外面零下十几度，我们都是穿着羽绒服开吃的，结果二十分钟后都脱得只剩下短袖T恤，辣得面色如猪肝，大汗淋漓下。结完帐咱们穿着短袖就跑了出去……

饭统

《咖喱在日本》（约写于2001年底）

日本人对咖喱的喜爱，恐怕不在创造咖喱的印度人之下。

何以见得呢？在日本街头，到处都可以见到卖咖喱饭的店铺，据统计，每个日本人每个月平均要吃三碟咖喱饭，这个数字应该是高于印度以外的任何国家了。在横滨市还有一家世界唯一的咖喱博物馆，内里除了咖喱文化的介绍外，还有从日本众多咖喱店里精选出来的七家名店，供参观者尝试不同风味的日本咖喱，由此可见日本人对咖喱的狂热了。

日本咖喱总的来说味道非常甜，勾的芡很厚，辣味则稍嫌不足，吃惯了印度咖喱的人会对日本咖喱嗤之以鼻，不以为然。我有时候也用日本的大公司Glico出品的块状咖喱，分为SPICY，REGULAR和MILD三种程度，烹调方法简单，炒熟了鸡或者牛肉，加水再加一块这些咖喱块就可以了。

咖喱刚从印度传到日本的时候是贵族调料，平民百姓是连咖喱的影都见不到的。后来咖喱在日本传播甚广，我想原因之一应该是咖喱天生就与米饭是绝好的配搭，而传统日本人又是一日三餐都要吃饭的民族。日本人不断地调试咖喱的各种味道和伴菜配搭，他们煮的咖喱所不同之处，在于一种腌菜，叫做七福神腌菜，用七种蔬菜和香料混在一起腌制而成作为咖喱的重要调味剂。而且他们的咖喱比较多用北海道的一种土豆，据说这种土豆与咖喱的配搭最妙，此外其他配菜与中国煮咖喱也差不多，胡萝卜和洋葱之类。

我在市场营销课上学过一个案例，充分表现了日本人对咖喱的喜爱程度：大阪一家百货公司为了增加营业量，想出个办法，把市内最好的咖喱饭店搬到百货公司里来经营，并把价格降低一半，另外一半的损失由百货公司补偿给咖喱饭店；结果事情一传出去，顾客为了半价的美味咖喱饭蜂拥而至，这家百货公司的营业量也因此翻了数倍。

真是个喜爱咖喱的民族。

我有个日本朋友，有次偶尔跟他聊天说起了我会做咖喱饭，而且可以做到日本味道的（当然了，有现成的日本咖喱在嘛），他顿时两眼发绿光，连说已经半年多没吃过咖喱饭，有机会一定要来我家吃咖喱饭云云……恐怕此君也是得了汉堡包综合症也。

饭统

《粤式早茶》（约写于2001年中）

喝早茶是广东人的一大爱好，有广东人的地方，必然有粤式早茶。在加拿大的伦敦市这样的小城亦然。

通常我去喝早茶，都是到威灵顿街的一家名为“欢乐小馆”的中餐馆，其点心质量虽不能与广州的相提并论，但胜在地方明亮宽敞，甚至于餐厅中还放置着一台三角钢琴——当然从来没有见人弹奏过，只是摆设罢了。朋友从多伦多来，相约于欢乐小馆喝茶，一进餐厅他便惊呼：在多伦多的唐人餐厅只嫌地方不够用，桌并桌椅靠椅，这里居然还有空余放台钢琴作摆设！

前段时间有朋友力荐一家同在威灵顿街的唐人餐馆，说是伦敦市的早茶专家，比欢乐小馆好到不知哪里去了云云，于是择了一个周六慕名前往。

进门见地方并不大，却摆了十几张桌，侍应生需侧身才可以在众人的椅背间通过，想在这里喝茶说说悄悄话旁桌的人不想与你分享也不行。

试一间餐馆的早茶是否可口，虾饺和肠粉是不可或缺的。当即叫了一笼虾饺一碗皮蛋瘦肉粥，外加一碟炸两。所谓炸两，即用肠粉卷着油条制成，外滑内脆，蘸点甜酱和鲜酱油，相当可口，据说是香港人的发明。

点心上桌，一一试来，大失所望。虾饺的饺皮制作粗糙，虾肉绵软，而且放了三分钟不到饺皮就已发硬；炸两显然是冰冻油条翻炸，奇硬无比，在甜酱中泡了许久都未变软，嚼起来如同嚼木。这时皮蛋粥端了上来，当即撇下两碟点心盛了一碗，正要入口，已觉得有股臭味，不敢贸然断论，遂将小碗里的粥一饮而尽，细细品味，不禁变色：鸟店家用臭皮蛋来唬我？叫了侍应来质问，他居然狡辩说皮蛋就是臭的；我差点捏着他的鼻子把那碗臭粥都灌到他领子里去。他见唬我不住，叫了领班来。我坚持要那领班尝一口，她推辞不过，想必亦已知道这碗粥大有问题，赶紧赔笑说她进去厨房里尝，话没说完就带着粥溜了。过了一会再出来已换了一碗，也不为先前那碗奇臭无比的粥道个歉。

我无心再吃，甩下钱跑了。心中发誓打死不再进这家餐馆，并盘算着要找推荐我来的那家伙算帐。
加拿大因为大城市里华人比较多的关系，很多洋人也学会了吃早茶。当然，春卷、糯米鸡和炒面是他们叹早茶最常吃之物，凤爪及猪牛内脏等物多数洋人都不敢恭维。一友人以前在多伦多就常常带老外朋友去喝早茶，而且恶作剧地专门让他们吃些他们恶心的东西，他告诉我有次带了个老外去唐人街吃韭菜猪红，静观那洋鬼子吃完。食后洋鬼子兴致大发，问到底是什么食物如此别致，友人突发狂笑，告知曰：“Bloody Jelly”（血果冻）。

嘿嘿，不知那老外有否作呕致死。

饭统

《飘雪的日子吃寿司》（约写于2002年初）

今天飘着小雪。

上完了课，和几个同学一起去DOWNTOWN吃晚饭，谁知逛了几圈都找不到合适的餐厅，众口难调：中国餐有老外不想吃；去锯扒又有中国人不想吃……终于来到一家“田中”日本料理店，皆大欢喜。

一进去有两位懂点日语的同学就哇啦啦地讲那几句仅知道的日语，老板娘迎出来，日语问候后却讲一口英文，一问，原来是香港人，又皆大欢喜，一致讲广东话，听得鬼佬一楞一楞。

店面不大，仅六七张桌子，加上厨师前的一圈高凳，三十个座位的样子。小店布置得井井有条，墙上挂着日本风情的布艺装饰；灯光柔和，一位做part-time的日本女孩做侍应生，有条不紊地穿梭于桌椅间，一切都很惬意。

一坐下先叫了一瓶热的清酒，人也好鬼也好，把盏言欢。冷的清酒需夏天，在露天的情况下两知己对酒，方才应景；外面飘雪的日子，喝冷的清酒是不适合的。

不多会我要的蛋寿司先上来了，最考工夫的，其实应该是此寿司。蛋寿司很考煎蛋皮和调味以及刀工的工夫，不可过甜亦不可过咸，紫菜的分量亦有考究，因而作为餐前对寿司师傅的考核是很合适的。所以我每次吃寿司前，必先叫蛋寿司，如若不佳的话，其他料理也不必再要。一试，还不错，味道适中，蛋的质感也好，稍有弹性，不会绵软无嚼头。不多会其余寿司及鳗鱼饭、炒乌冬和鱼生已经上齐，热酒热茶，伴着冰凉的鱼生，倒也是别有一番滋味在心头的。食器和酒器都是日本货色，精致小巧。食物尚可，在加拿大吃寿司，别的方面就不能太挑剔，只能看原料的新鲜程度了，三文鱼的肉有点韧，想必不算太新鲜。那烤鳗鱼的汁味道很不错，甜得恰到好处；其他食物如手卷也有些可圈点之处，看得出刀工倒是一丝不苟的。

两个小时在谈笑风生中很快过去，酒足饭饱，我来到寿司台前找老板聊天，第一件事就是看他的刀，果然不是随便的刀，是日本“藤次郎”作品。老板一边做寿司一边说起他在香港学寿司的那几年辛苦光景，和来到这里的头几年辛苦挣钱开这家店的经历，向我大叹人生的不容易。

窗外依然飘着雪，玻璃窗映出店里觥筹交错的热闹景象。其实，人生又有什么事是容易的呢？

饭统

《菜刀谈》(约写于2001年冬)

昨天又添置了一根德国双立人的磨刀钢棍，晚上在网上与一好朋友谈起，她连说这听起来简直是杀猪的行头，并对我这么喜欢菜刀表示十二分的不解，我姑且就在这里涂鸦一篇关于菜刀的文章吧。

如果你问一个厨师或者喜爱做菜的人，什么是厨房里最重要的工具，答案十有八九都是厨刀。

“工欲善其事，必先利其器”这句话是有道理的，越锋利的刀越能在最大程度上提供使用的安全性。我还清晰地记得我用一把钝刀切柠檬，刀太钝，我一用力，结果刀口向旁边倾斜，把左手拇指切开了一道很深的口子，拇指差点缺了一截，到现在还有个疤。

那以后我一拿起钝了口的刀子心理就发毛；于是开始注意选择自己用的菜刀。之前我对菜刀是一无所知的，后来研究来研究去，也知道了些皮毛。窃以为，还是以日本和德国所做的菜刀最为优秀。

德国菜刀的代表作自然是双立人牌（J. A. Henckels）和Wüsthof，前者解放前已经传入中国，有270年的造刀经验，后者也有将近200年历史了。德国刀都喜欢用高碳钢和冰淬的锻造方法。双立人现在在上海开了分厂，使用德国钢材，价格只是德国造的20%左右，大家如果在广州的百货公司看到有些菜刀是个单人标志而不是双人，并打着J. A. Henckels International的字样，千万别以为是冒牌，那是上海制造的，如果喜欢德国菜刀又不想花七八百大元去买德国双人的话就买这个单人的吧，我也有一把上海双立人制造的中式菜刀，十分不错。

再说说日本菜刀吧，日本确实是刀的国度，漫画中的日本忍者和武士，刀不离身，一把名刀千古流芳……这种刀文化自然也体现在了厨刀的制造上，据说日本可以载入史册的有名的造刀匠就有20多万名（是不是太多了点？）。这里数几个我知道的目前还十分受欢迎的专业厨刀生产厂家吧，第一要数“正本総本店”，一把上好的“正本”30厘米的寿司刀要2000美金以上，它的“本霞·玉白钢”和“本烧·玉白钢誂”系列，是最多日本名厨师采用的品牌；另有400多年历史的“有次”菜刀，被评为是性价比非常高的日本菜刀，当然，这个价格嘛，每把还是要几百美金的……手工制造，做工精良，一丝不苟是好的日本刀的基本要求，选用钢材也是精益求精。

但是昂贵的造价实在吓退了不少人，于是近年日本厨刀新秀品牌“GLOBAL”应运而生，其刀刃采用钼处理并使用了钒不锈钢，经冰淬处理，刀柄是空心的，非常轻；而且刀身和刀柄重量平衡得十分好，外观非常Hi-tech，据其公司介绍，采用了一系列的高新科技结合日本传统菜刀工艺而成，其刀刃的锋利度和耐用度比传统德国菜刀要好，这一切听起来都很吸引……可惜对于我的大手来说，刀柄尺寸显得略小。这是不可忽视的，选择一把适合自己手的尺寸的刀是很重要的，如果刀柄尺寸不对，在长时间切割食物的过程中手部和腕部很容易疲劳而容易受伤。

其实四把刀基本上就可以满足日常家庭厨房的需要了，一把三四寸的削皮刀（PARING/PEELING KNIFE），一把刀刃微弯的切刀（CLEAVER），一把多功用刀（UTILITY KNIFE），再加一把重量级的厚身砍刀（CHOPPER），当然，最后还得有磨刀的钢棍——就是我朋友说杀猪佬用的那东西。其实钢棍是很有用的，每次切完东西都应该磨一磨以保持刀刃锋利，不然那些几百上千大元的好刀，几个月就得报废掉。磨刀钢棍实际上是鬼佬的东西，东方人都是用磨石的，一块好点的磨石在香港也得百把两百港币。

至于瑞士的牌子，比如说Victorinox和WENGER，虽然也很好，但是始终摆脱不了做小军刀的格式，做出来的厨刀和日本及德国菜刀相比，个人觉得还是略差一畴。除了这些国家的刀以外，咱们中国的阳江十八子和香港陈枝记的菜刀也是相当好的。

好的菜刀，保养得当，是可以用一辈子的。

饭统

《谈谈芥末》（约2002年初）

芥末是吃寿司和刺身时少不了的陪衬。芥末中含有一种特殊的成分，可以抑制微生物的活动。这也许是它作为鱼生之类的调味品的原因之一吧。

我也很喜欢芥末辛辣刺激的味道，冰箱里总是常备着的。99年去新疆的时候，朋友请我在乌鲁木齐吃饭，席间他说鼻子不通，点了一份芥末鸭掌。端上来时只是一盘如水煮般的鸭掌，白刷刷的，丝毫不能引起我食欲。朋友力荐之下，勉强夹上一块，入口时不免一惊：原来是用泡菜的方法腌泡出来，再拌以大量的黄芥末制成。入口先是爽脆酸甜，随之而来的是从喉咙冲上鼻尖再直冲上头顶的辛辣刺激感觉，眼泪直流，大呼过瘾，连吃两盘而不能罢休。

其实吃芥末是有讲究的。我们平时买的那些筒装芥末都不是正宗的做法；应该买那些一罐罐的芥末粉，取需要的分量自己用水调稀，然后放置五分钟，又在五分钟内吃完，以保证其味道不会散失。

在广州的时候去寿司店，那些服务员把芥末当宝贝，挤鼻屎那么一丁点在你的酱油碟里；若是再要，还需另外加钱；岂有此理！开寿司店居然不懂芥末任取的基本道理，真想找经理来开口大骂。

吃寿司，芥末是不应该在酱油里拌匀的，若你这样吃，会遭资深寿司师傅的鄙视（当然现在有不少日本人也是这样吃的了）。取一块寿司，先放一点芥末在其上，再点寿司酱油，米饭不要沾到酱油，吃完寿司那碟酱油应该还是清澈的。放入口中咀嚼时能清晰地先后分辨出寿司的原材料、酱油和芥末的味道，这才是传统而正宗的吃寿司的方法。但是很多人可能是受不了直接把芥末放入口的刺激，都是把芥末与酱油拌得像糨糊一样，看着已经够了。

有一次在广州吃寿司，那位服务小姐好心过了头，替我在酱油碟里放了芥末还顺手替我拌匀礼貌地请我享用。

呜呼哀哉……

饭统

《印度餐厅CURRY POT》

前段时间的一个星期六，与朋友出去买东西，走得饿了，不想又吃令人恶心的麦当劳，逛了半天在市中心找到一家叫CURRY POT的印度餐厅，想想也很久没有吃过印度餐了，信步踱进。

一进门，耳边飘着的是哼哼哈哈的印度歌，空气中弥漫着的是浓烈的印度香料味。坐下后发现此歌从头到尾就是一男一女对唱，歌词只有一句话，从低音到高音，再从高音到低音，如此反复反复再反复，直到你发晕为止。

侍者是个印度小伙子，样子很机灵。餐牌拿来，不必打开，先问头菜中有什么是印度人最喜欢吃的，小伙子打开餐牌指向头菜中最贵的一样，说这就是地道的印度头菜了——我一看，加了乳酪和鬼佬最爱的茄汁的，明显这小子是机灵过头了，想蒙我们。于是不理睬他，只管先要了一个SAMOSA。所谓SAMOSA，我并不知道其原意，只知道是炸的三角形或者半圆形卷饼，内里填了肉及马铃薯蔬菜等，加上香料，味道尚可的。

点完头菜就直接看主菜，朋友叫了一个咖喱羊肉，我一时拿不定主意，便又问侍者，他这回又给我指了一个最贵的，好象是乱七八糟什么肉都有一些的，我又不是要吃印度佛跳墙，当然不听他胡说乱点，于是点了一个椰汁咖喱鸡。

等啊等，等了十五分钟头菜才上，早已饿极，风卷残云三分钟就把SAMOSA送进肚子，微辣，表面烤得酥软，馅料加有咖喱，十分可口。

在整个店里只有我们一桌人的情况下，我们又眼巴巴地坐了整整40分钟，饿得拼命喝冰水，依然听着那首歌只有一句歌词的歌从低音到高音，再从高音到低音，又听得头脑发晕时，那个侍者才把一个做工精美的长方形小炉子放到我们面前，上面有不锈钢网格，下面点了微火，可以为菜保温。
随即我们的主菜终于露面了，用两个十厘米直径的不锈钢带耳小碗分别盛着，搁于炉上。分量实在不多，但是香味飘来，倒也是诱人的。

羊肉中加了叫不出名堂的香料于咖喱中，使羊肉的膻味减到最低，肉质也很嫩，极容易入口，但味道极辣；椰汁咖喱鸡则是甜中带辣，椰汁的味道倒也突出，鸡肉不用说当然是煮得极老的了，没有什么可圈可点之处。好在两者都是下饭的好菜。说到那饭，不可不提，一碗米饭索价三块钱加币，折下来将近二十人民币，这比其他餐厅的公价一块钱要贵了许多，其特别之处，在于每颗饭都是独立的，如一盘沙石，没有粘连的情况。这让我很是奇怪，究其原因，恐怕一是米质不同，二是蒸出来的饭，蒸过后用冷水洗过，再蒸二次，是可以达到这种效果的。

总而言之，这家店的印度菜式味道还是很不错的，缺点是上菜太慢，这点也许是老外的规矩，对他们来说下馆子是件大事，上菜上快了他们反而觉得服务差。结了帐后我问那出来看我们吃的印度胖厨子，他自豪地说：“我们的菜都是即点即做，原材料也是新鲜无比，没有事先做好了冷冻在那里的！所以时间长一点也不奇怪！”

心里嘀咕，不知道信他好还是不信他好。

饭统

《愫心小筑》(写于2002年5月)

回到久违的广州，感觉广州的一切，都是那么熟悉，那么亲切。

回来没几天，朋友就带我去他盛赞数次的愫心小筑CAFE。去了之后觉得不错，在这里不是向大家推荐它，而是要求大家一定要去一次。

愫心在小北花圈附近的法政路。一走入法政路，仿佛便入了另一个城市一般，恬静怡然，环境优美，来往的人车不多，真是广州市少有的闹中取静的好地方。开业了四年的愫心小筑就坐落在这里。

门面并不很大，质朴的木门，一进门的感觉就是两个字：优雅。其布置的基础色是黄色和咖啡色，进门的上方有个很古旧的SAXOPHONE，还有个更古旧的小金属风扇，播放着欧美的旧歌，金属加藤编织的座椅和玻璃桌，很有中西交融的味道；咖啡室里有一个专柜，放满了林林总总几十套咖啡杯，老板娘说这都是客人的 “私家货”，拿来放在这里供大家欣赏的。我看了看，有些是英国或者德国货，做工精美细致，喝咖啡的一流选择。

落座后老板娘送来餐牌，封面和封底都是深色的木板，用粗绳装订着，封面上一个雕刻的“愫”字，有点风味。桌上的玻璃烟灰缸并无奇特之处，但是里面铺上了烘干的咖啡渣，颇有心思。

来到咖啡厅，自然是要试试这煮咖啡的功夫了，要了一杯MANDHELING。MANDHELING的煮制过程要小心谨慎，浓度要掌握得很好，否则它会比COLUMBIA还酸，比ESPRESSO还苦，因此要考验店主的功夫，没有什么比一杯MANDHELING更好了。

老板在吧台点起酒精灯为我做起MANDHELING来。在这里，看着老板精心地调制每一杯咖啡也是一件赏心乐事。不多时，一杯香浓馥郁的 MANDHELING已在我面前，照例不加糖与奶，慢慢地嘬了一小口……感觉非常的好，咖啡豆的选制不错，没有通常国内MANDHELING焙制得过深的通病，细致而浓郁，水准一流。

喝着一流的咖啡，我开始四处张望，角落里摆放着一台样式古旧的钢琴，另一头还有一些报刊杂志。随手翻开一本影集，却见是广州已故著名摄影家寂牛的西藏作品集，此店老板的品位可见一斑。除了寂牛的摄影作品外，还有不少好的影集和一些旧报纸的合订本，旧到什么程度呢？是1947年的报纸。

夏日的晚上，坐在愫心小筑里，怀着平静而怀旧的心态，听着六十年代的歌曲，喝着一杯上好的斋啡，欣赏着一本精美的西藏影集，夫复何求？